本文目录
“品牌”这个词来源于古斯堪的那维亚语brandr，意思是“燃烧”，指的是生产者燃烧印章烙印到产品。最古老的通用品牌是在印度，吠陀时期（9000- 10000年前）被称为“Chyawanprash”，广泛应用于印度和许多其他国家，以受人尊敬的哲人Chyawan命名。意大利人是最早在1200年代在纸上使用品牌水印形式。
品牌最持久的含义和实质是其价值、文化和个性；品牌是一种商业用语，品牌注册后形成商标，企业即获得法律保护拥有其专用权；品牌是企业长期努力经营的结果，是企业的无形载体。
个人品牌的体现者是人；产品品牌的体现者是物。个人品牌是为打造更具魅力、知名度以及行业影响力的个人而出现，因此毫无疑问，其背后的指向是某一个具体的人，比如CCTV的知名主持人李咏；产品品牌是为了推广某类商品而进行的包装结果，它要反映的是某一类商品，比如李咏和他的团队打造的名牌栏目——《梦想中国》。
个人品牌的个性是建立在天生的、自然的基础上，产品品牌的个性是根据目标市场的需要包装出来的，如主创人员发现电视观众对于超女式的大众娱乐节目欢迎有佳。
因此以国家电视台的全国影响力，展开了全国规模的海选，并且对全国各个地区的整个海选过程全程直播，邀请专家和知名歌星现场点评，观众投票，制造了最大程度的宣传效应，也形成了梦想中国的独特栏目风格。
参考资料来源：百度百科-品牌（名词词汇）
参考资料来源：百度百科-品牌概念
[摘要]本文对产业集群和区域品牌的互相关系进行了研究，并对澄海玩具产业集群进行了实证分析，认为应确立区域品牌的法律地位，构建区域品牌的识别评价体系，设置区域品牌的准入条件，促进产业集群和区域经济的健康发展。
[关键词]区域品牌产业集群澄海玩具
产业集群是指在某一特定产业领域中，大量相互关联的企业及支撑机构在空间上的集聚。产业集群的空间集聚使得集群企业在生产成本、营销成本、运输成本、交易成本、信息成本和学习成本方面占有优势，而由于集群的分工提高了效率、竞争促进了创新、联合提升并扩大了影响使集群企业的附加值得以充分体现。
但是，产业集群的发展也面临着一些亟待解决的瓶颈问题，如缺乏内部协调机制和对接外部的平台，缺乏集群认同意识和创新动力等。这不仅制约了产业集群的健康发展，也大大缩短了产业集群的生命周期，而构建一个具有理论和实践意义的区域品牌是突破这些瓶颈的有效途径。
不少企业都经过了从贴牌到企业品牌的成长过程。而区域内的品牌集群揭示了产业集群发展的良好态势，较之单一品牌更利于市场对集群企业的偏好和认同，对区域和产业集群发展有积极的促进作用。在此基础上，由所在地政府或行业组织推动，产业集群内多数企业参与，通过相关法律程序认定，就形成了有法律地位的、形式和内容相统一的公共意义的品牌——区域品牌。
区域品牌是一种公共资源，它的创建是以产业集群为载体，以区域的历史、文化为背景，以国际化的注册商标为存在方式，以市场化运作为基本模式，以整合优化资源、统一标准规范为手段，促进产业集群的国际综合竞争力的提高。区域品牌具有如下特征：
(1)具有法律地位。它是依法注册的具有区域或地方名称加特色产品的商标，是受法律保护的知识产权。
(2)使用上的公共性和复合性。它是一定范围之内的公共资源，归由政府授权的组织或行业管理组织所拥有，为经过认可的使用者共同享有使用，使用时，更多地表现为区域品牌与企业品牌、产品品牌的组合。
(3)承载丰富的区域信息。它以区域文化为灵魂，通过对区域文化、历史和传统的传承挖掘，提炼出产业集群的文化价值并受到社会的认同和宣扬。
合作营销要求产业集群的企业实现资源优势互补，增强市场开拓、渗透与竞争能力，通过共同分担营销费用，协同进行营销传播、品牌建设、产品促销等方式。
作为一个区域产业集群发展水平的一个重要标志，区域品牌需要通过一定的指标加以评价，并设定一定的准入门槛，才能维护区域品牌的权威和公信力。根据区域品牌的构建目标和现有经济指标的意义，应使用以下几项指标作为产业集群区域品牌的评价指标（以产业集群为核算单元）:
(1)产业集群相关产业的贡献率指标，即构成集群的产业及服务的产值占区域经济总量的比例及增长率、产业税收、就业人数等占区域相应总量的比例及增长率。
(2)产业集群相关产品的市场占有率指标，即产业集群相关产品在国内市场份额及出口量在同类产品出口总额中占的比例及增长率。
(3)产业集群的科技创新能力评价，包括集群内科技人员构成、专利申请量及授权量，企业及政府财政的科技投入等。
(4)产业集群的可持续发展能力评价，包括产业的单位产出的土地消耗和能耗等。
(5)产业集群的名牌带动战略发展状况评价，包括集群内企业及产品国家级、省级名牌产品数量，中国驰名商标和省著名商标数量，国家免检产品数量，注册商标总量及国外注册商标数量等等。
(1)区域品牌管理机构的性质。品牌管理机构是独立的社团法人，拥有独立的民事权利，承担独立的民事责任，受政府的监管。品牌管理机构可以是行业协会或商会等具有一定权威性和公信力的中介机构。
(2)品牌管理机构的基本职能。品牌管理机构根据区域经济发展规划和产业政策，确定品牌的定位、应用范围、合作规划、形象设计和准入条件，负责创建、维护和管理品牌的工作，审查核准使用品牌的资格条件，维护集群内品牌企业的合法权益，协助打击假冒和侵害品牌的行为，负责区域品牌的宣传和传播和品牌价值的开发等。
(3)区域品牌的管理。对区域国际品牌的管理包括日常管理和战略管理。日常管理主要包括对成员企业使用商标规范性的督查，产业集群各类标准的执行，服务平台的保障等等。战略管理主要表现在对产业集群核心产品、核心技术、核心业务和核心运营能力的建设，对区域国际品牌竞争力的培育和提升等。
(4)政府的角色与作用。作为区域经济发展的一种重要模式，地方政府在区域品牌的构建过程中起着十分重要的作用，主要体现在制订产业发展规划，出台产业发展扶持政策，建立符合市场经济规律的市场竞争机制和制度体系，为产业集群提供基本而有保障的信息、研发、标准、物流、人才等公共设施平台建设等。
三、澄海玩具产业集群的区域品牌构建实践
美国著名管理学家迈克尔·波特提出，一个国家的成功并非来自某一产业的成功，而是来自纵横交织的产业集群。产业集群作为提高区域竞争力的一种有效的发展战略模式，受到国内外的普遍重视。而产业集群的发展，必定与区域品牌的构建相联系。
澄海玩具礼品产业产值占区域工业总产值一半以上，2006年达到近150亿元人民币，全区共有从事玩具礼品生产的企业3000多家，是全国最重要的玩具礼品生产出口基地，已经形成原材料供应、造型设计、模具加工、零部件制造、装配成型、包装装潢和产品销售、运输等专业分工协作的生产体系，构成具有一定规模和影响的产业集群。
澄海玩具产业的发展从区域特点上说源于两方面的因素:一是深厚的文化积淀。二是丰富的人文资源。
澄海区通过多方面的措施构建玩具产业集群的区域品牌。已连续九年举办澄海国际玩具礼品博览会，成为产业集群发展的一个名片和窗口。培育了“奥迪”、“骅威”等一批龙头企业和全国驰名商标和全国名牌产品，十数家企业的产值已超亿元，产业规模不断扩大。注重科技创新和知识产权保护，成为全国专利工作试点之一。加强与高校科研院所的合作。创立产业公共服务平台，设立玩具工艺工程技术研发中心、玩具检测中心和专利技术市场等服务机构。组建行业协会、制订行业维权公约，促进行业自我规范、自我约束。经过多年政府、行业和企业的共同努力，该区被授予“中国玩具礼品城”称号，并被确定为广东省创建区域国际品牌试点之一。
产业集群的区域品牌建设对产业集群的发展至关重要，澄海玩具产业集群的发展和目前遇到的升级瓶颈问题对于我们思考区域品牌的进一步规范建设有启示作用。
(1)要积极利用产业集群的堆积效应。单个企业品牌需花费几十年甚至上百年时间，且经济规模要达到几十亿美元才能构建一个颇具影响力的国际品牌，而一个产业集群，几千家企业几百亿的产值，相当于一个国际跨国企业，将集群内企业通过区域品牌纽带捆在一起，并利用其特殊功能对产业集群进行重新整合，可以大大缩小与国际品牌的差距。
(2)区域品牌的法律地位应予以落实。按我国原来相关法律，商标中不能含有地名，加入WTO以后，商标法应予以修改，实现与相关国际法的接轨，使集体性区域品牌能实现国内国际的广泛注册，获得国家法律的保护。
(3)区域品牌的注册审批应设置一定的准入条件。一般企业商标的注册是以先后为序，只要符合有关要求，没有重复或影射即被批准。但区域品牌除了地域的独特之外，应以产业集群为授予对象，以某个中介组织或行业组织或龙头企业为所有者，并设置一定的准入标准，特别是经济指标的准入门槛，确保区域品牌的权威性和公信力。
(4)要加强对区域品牌的维护和管理。特别要通过相关部门的执法，严肃查处“搭便车”的违法侵权行为。由于区域品牌的法律地位，同区域内但未加入品牌组织的企业不能使用区域品牌，防止鱼目混珠和假冒伪劣行为，防止一些恶意竞争企业或质量不合要求产品的柠檬效应，损害区域品牌的美誉度。
产业集群的区域品牌构建是一项新的经济发展举措，是一件专业性、技术性和系统性较强的工作，必须坚持政府引导推动，企业主导参与的原则，要有相关标准化战略、知识产权战略和技术创新战略的支撑，要有长远规划和清晰规范的操作途径，通过综合区域经济、文化和历史等多方面资源，促进区域发展。
[1]迈克尔·波特:竞争战略[M].华夏出版社，1997
[2]史海英黄文杰:企业集群品牌构建模式探讨[J].商业时代，2006年第7期
[3]王秉安洪文生江振娜:基于福建实证分析的产业集群合作营销研究[J].福建论坛，2006年第7期
不同品牌服装有各自的发展历史，列举不完，下面列举中华古代文化发展历程：
中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色;裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
先秦时期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成;靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。
秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦朝的服饰仍然是连体式，宽袖、大袍，服饰制度严禁。
汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，汉代的服饰中的冠制特别复杂，有十六种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。
魏晋南北朝时期的服饰，大体上仍承袭秦汉旧制。南北朝各少数民族初建政权时，仍然按照本族的习俗穿着，后受到汉族文化的影响，也开始穿着汉族的服饰。
中原人民的服饰，特别是便服、常服，在原有的基础上吸收不少北方民族的服饰特点，衣服的形式适体。六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。
北朝的服饰，以合身的裤褶装、短袍衫，各式的靴子为特点，服装窄短，裙腰略微高提。妇女的服装多以簪花、珠翠及各种花冠为点缀，进而导致宋代的凤冠定制。
洒脱娟秀的魏晋风度锦履立花纹，绣带同心苣—晋
隋初的服饰，比较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。这种华丽的风格一直延续至唐代。
唐代初期，车服制度皆承袭隋制。到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽;鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。此时期最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。
唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。
女扮男装也是唐代的服饰特点之一。身着窄袖圆领长袍、配腰带、穿长裤，另外可以穿胡服、戴胡帽，女扮男装的模样;这些服装有宽袖、窄袖，有圆领、翻领，以及乌皮六合靴，是当时很有特色的服饰。
宋代建朝初期，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度。新制颁发后，才逐渐将其服饰分为祭服、朝服、公服(宋人又称为常服)、时服(按季节颁赐文武朝臣的服饰)、戎服以及丧服。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅;通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子，褙子的领口及前襟绘绣花边，时称“领抹”。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。其裤子的形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。宋代妇女有缠足的习俗，因此裙长多不及地，以便露足。妇女的弯头短靴形状小巧玲珑。
宋代织品非常的发达，泥金、印金、贴金、彩绘、刺绣在服装上广泛使用。织品的质地轻薄、飘逸，给人秀丽之感。
五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等少数民族为主体的政权。这些民族的服饰虽然保存了一部分汉制，但更多的体现了少数民族的特点。
辽代服饰衣冠服制并不统一。金代服饰初始也不甚完备，直到元代，服饰才日趋成熟，日渐华丽。元代服饰统称长袍，男女差异不大。用华丽的织金布料及贵重的毛皮制成;但是由于民族性质，分为蒙制和汉制两种。典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍夫，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，这类服饰是当时服饰的特点表现。
明代对于整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，废弃了元朝的服饰制度，随后根据汉族的传统习俗，上采周汉，下取唐宋，对服饰制度作了新的规定。
明代的男子服装恢复了唐宋的传统特色，以袍衫为主。朝服仍然免冠;文武官员祭祀时戴梁冠，穿赤罗衣裳;冠上的梁数及所佩戴的绶分别等级;职官公服穿袍，盘领、右衽、袖宽三尺，用丝或纱等制成。袍服的颜色有所定制：一至四品用绯，五至七品用青，八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。常服比较的简便，一般由乌纱帽、团领衫及革带等组成。
明代的妇女主要穿着衫、袄、霞披、裙子等等。衣服的样式大多仿自唐宋，恢复了汉族的习俗。普通的明代妇女的礼服规定只能为紫色粗布，不许有金绣。袍衫只能用紫、绿等浅色，不许用大红及黄色。明代的仕女服饰有礼服和便服之分，礼服为宽大的上衣、大袖衫，便服则合身、窄瘦、修长，以长袄和长裙为主。这一时期，云肩、比甲(长背心)的使用最有特色。明代仕女穿着崇尚窄瘦合身，一般是对襟的窄袖罗衫与贴身的百褶裙;明代妇女喜欢将比甲当作外出服穿着，并配以瘦长裤或大口裤。
明代的缠足之风盛行，并以此为美。服饰多以团花为饰，喜欢紫、绿、桃红及各种浅淡色，至于大红、鸦青、黄色等只有皇家贵族才能使用。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘、红织金寿字缎和石青行龙庄缎
清代的服饰发生了较大的变化。清代仕女服饰内容主要以旗装为主，包括：旗袍、大衫、大褂、宽口裤、宽褶裙，等等。这类服饰多为合领、右衽，领、襟、袖使用宽大的襕边作为修饰，袖子短而口宽，长及手;袍在身侧开高衩，下穿宽口大裤，足穿花盆鞋。部分清代的服饰沿袭明代的风格，以大褂和大衫为外衣，合领右衽，短袖而宽;下穿宽大的百褶裙，裙长及足，内穿宽口大裤，不穿绣花鞋。
清代的服饰融合汉满两族的风格，大襟长褂，以满族的高领、大襟缘边、宽口袖、衣长至膝的长褂配合汉人的发型、长裙、绣花鞋，有时外套长褙子，有明代的遗风。有些外套坎肩，形式为高领右任、无袖的夹衣，领、襟、衣缘同样饰有宽大的缘边，下穿宽口长裤，足穿尖头绣花鞋。这些都是清代典型的穿着造型。
9、近代服饰(西风东渐话变革)--辛亥革命后的服饰
自乾隆之后，西洋商品日渐输入我国，制装的外来原材料大大吸引着国内的妇女们，于是在衣着家具上明显地出现了变化，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。
辛亥革命后，服制形式大变，清代的官吏衣着和顶戴都被淘汰。最突出的就是剪辫，当时“剪”与“留”，已经成为革新和保守的分水岭。剪辫的先行者是城市中的官吏和知识分子，偏远乡村仍不轻易接受。当时旗人盛装虽然消失了，但是旗袍仍然存在，女学生中的“蓝布大褂”是领衔的式样，而后日渐流行起来。
由于电影的出现，电影明星成为逐渐显赫的人物，上海成为中国女装的大本营，粤装、港装成为上海装的一个支派。民国初年女子的生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受外来思潮影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身电影业、商业、手工艺业、做教员、舞女以至做官吏等，由于此类职业的要求，改装换容就成为必然之事。
由于城市与外界交往频繁，因此服装的款式、材料变化快，而边远山区和农村，相比之下几乎相差一百五十年。比如当上海女子已经开始整烫头发，足着高跟鞋时，河北的三河县妇女头上还戴着三、四百年前的冠子，足下还缠着一双“三寸金莲”;当北平的贵族妇女已经着贴身旗袍之时，在甘肃还有三十年前上海时兴过的大镶滚袖衣。民国元年政府规定了男女礼服的形制，男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂，女子礼服是身长齐膝，有领，对襟式，裙的前后有镜面，两侧做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用头披白纱，身着丝织礼服，手持白色花束，举行"文明"结婚，农家女子仍然穿红袄戴珠冠，乘坐红轿，保持着旧式风俗。民国初年，福建一些地区甚至还在延用着明代的婚装，女子头戴瓦楞帽或方巾，身披霞帔戴珠冠，男人头戴大礼帽，上缀红缎辫或红丝线，这男女二者的装束实不相称，与都市的距离也更大。
北伐以后，政府规定新服制，男子采用中山装和西装。这两种服式均为外来式样，在官职人员和知识界比较多用，夏季选用白色，其他季节选用黑色或深色。长袍马褂仍然是常服的一种。立领、三袋七个扣子的学生装主要是高等学府的制服。长袍外加坎肩、马甲使用也很普遍。此外上衫下裤或外罩一条纻裙(围系式的或长或短的小裙)，是乡间男女的普遍装束。女装在这个时期变化较大，有保留清式偏襟衣裤的;有上衣下裙仿效西式的;学堂中女学生多着偏大襟上衣底襟圆摆，齐肘中袖短衫，黑色绸裙。社会妇女的常装仍以旗袍为主，民国廿年以后这种装束又普遍流行起来。新装的总趋势分两种类型，一种是各种素色或者印花面料的曲线长旗袍，特点是在衣边加镶条、补花或衣外加套小马甲和丝质围巾，另一种是上衣下裙分开的衣裙式。
二十世纪三、四十年代由于外来商品的进入，西方生活习俗的渗透，国内大城市女子频繁地出入交际场所，使得社会风气为之一变，合体着装最为突出，洋式衣裙还要配上眼镜和手表，遮阳伞握在手中，更显新潮和浪漫。瓯洲和东洋摩登时装，从短裙、内衣以及色彩等方面影响着国内的女子，仿效的人越来越多。甚至还出现模仿美国的简便装束，爱好运动的女士们多穿红色镶银铃的百褶裙，并以胸罩代替旧时的肚兜〈我国自古流传至今的一种用红布绣花，并加金银链，挂在颈部的护身衣)。此外连衣裙〈五十年代苏联称"布拉吉"〉也较为普遍，追其根源，我国古代传统服式就是上衣下裳的连衣形式，只不过由西方再度传入则更加简化和便于活动罢了。在民国以后的二十年代至四十年代，裘衣仍盛行于富人之家，反毛大衣外用是自古至今的贵重衣物。清代的“端罩”也是一种反毛对襟式外衣，其区别在于不是翻领。“斗篷”是一种外出常用的服式，着此装潇洒自如，风度翩翩，当时这种斗篷在上层人士的男子和老年女子中比较流行。以上服式虽然只有几种类型，但是由于我国人口众多，地域辽阔，地区差异较大，所以众多地区的服式可从几种类型的服式中利用色彩、装饰、原料的不同，选择，变异出更多的服式品种来。
皮鞋、提包和伞，都是日本"东洋女"带进来的。光绪末年在广州就已出现过这种装束，被人们称为"自由女"装束，这表示了她们开放的思想和行为。民国初期开始有一些人行“文明结婚”、做“文明事业”、成立“小家庭”等，他们所穿的摩登服装叫"文明装"。西方服装对我国的影响，主要在二战后的时期。我国女留学生有不少去瓯美名城寻求配偶，于是将东方的装饰艺术带向西方，同时又将瓯洲的服装、饰物和化妆品等带回我国，这些女性自然而然成为外国商品的推销者和消费者。
时装的兴起，也促进了童装的发展，迫使不利于儿童身体发育的紧窄小旗袍和短褂改变成适合身体发育的新式童装。
